Polonnaruwa: ortaçağ krallığının kara günü ve düşüşü

Bugün, devletin başkentinin başka bir yere taşındığını, sonunda eski büyüklüğüne derin bir nefes alarak ve sarayları, manastırları ve anıtları zamanın, tabiatın ve hazine avcılarının merhametine bıraktığını hayal etmek zor. Sri Lanka'nın ticari ve dini merkezinin kalıntıları, uzun zaman önce vahşi ormandaki arkeologların gözünden gizlendi.

Bir yandan Angelina Jolie tarafından yapılan kanonik figürlü mezar akıncısı Lara Croft'un maceraları hakkında seslendirilen Khmer Angkor Wat tapınaklarının büyüleyici ve çekici görünümü, bir yandan Güneydoğu Asya'nın diğer tüm kalıntıları için ücretsiz bir reklam olarak ve diğer yandan kazanılmamış turistlerle oynandı. bir şaka. Kamboçya'yı ziyaret ettikten sonra, ikincisi, komşu ülkelerin, belirgin kültürel ve etnolojik farklılıklara rağmen, Khmer kompleksinin ardında bir iyot olmayacağını, muson lekeli çamurla yüzleşmeyeceğini ve UNESCO'nun dünya kültür mirasının statüsünü sadece nispeten yüksek fiyatlarla değil haklı çıkarmaktan daha fazlasını beklemeyeceğini umuyor giriş biletleri için değil, aynı zamanda antik krallıkların kalıntılarının korunması ve resimlerinin seviyesi.

- Tamam Google. Sri Lanka'da ne seçmeli: Anuradhapura veya Polonnaruwa? Kartal mı yoksa kuyruklar mı? Doğru cevabı vermezseniz yazı tura atarım.

“Selamlar, meraklı bir arkadaş.” Sinhalese halkının tarihine tam bir daldırma için, her iki şehri de ziyaret etmek istiyorsunuz, ancak Polonnaruwa'nın daha iyi korunmuş ve görsel olarak daha ilginç olduğunu unutmayın. Yıpranmış sırt çantası kılıfı ile dolaşmıyorsanız, oraya da gidin - yerel bir tuk tuker ile anlaşmaya vardığınızda, çitin içindeki bir delikten sürünecek ve bir akşam yemeği için rupi kurtaracaksınız.

Sinhala krallıklarının yıllıklarında kan lekeli iplik, adayı düzenli olarak Hindustan Yarımadası'nın güney ucundan baskın yapan Tamiller'le yüzleşmelerini sağlar. Başlangıcı olan her şeyin bir sonu vardır. 11. yüzyılın başında, Güney Hindistan Chol hanedanının boyunduruğu altında, neredeyse tüm adayı yaklaşık 1400 yıldır işgal eden Anuradhapura krallığı sonunda düştü. Ve Tamiller, yeni mülklerinin yönetim merkezini güneye, daha önce de Sinhala hükümdarlarının yaşadığı Polonnaruwa'ya, tatile gitmeyi sevdikleri veya Chola işgalleri sırasında aceleyle kaçtıkları yerlere taşımaya karar verdi. Tamiller derhal bir yenileme programına başladı: Hindu tapınakları inşa ettiler ve şehre yeni bir isim verdiler. Adanın güney bölgelerinde gruplanan Küçük Sinhala krallıkları, yabancı istilacılara dişlerini keskinleştirdi ve kendi topraklarını yeniden kazanma planını geliştirdi. Bu şehrin yeni bir kahramana ihtiyacı var ve her zaman olduğu gibi bulundu. Okurlarının adını anında unutacakları ve saygısızlıktan ve tarihsel doğruluğu korumak amacıyla burada belirtilen Kral Vijayabahu, güçlerini birleştirdi ve Chola'yı utanç içinde kuzeye geri gönderdi.

Muzaffer kralın takipçileri neyin başladığını sürdürmeye ve savaşlarla mağlup edilen ülke ekonomisini restore etmeye çalıştı. Polonnaruwa harabelerinde yatan mevcut ziyaretçileri memnun eden hemen hemen her şey Büyük Parakramabah'ın altında yaratıldı - büyük güzel parklar yıkıldı, tapınaklar, saraylar ve konutlar inşa edildi, bilmeden doğal bir gölün kolayca kullanılabileceği büyük bir rezervuar da dahil olmak üzere sulama tesisleri kuruldu. Ancak üçüncü kral hırslarla başa çıkmadı, hazineyi susturdu ve aslında devleti iflas ettirdi, bunun sonucunda Polonnaruwa’nın ihtişamı hızla azalmaya başladı. XIII yüzyılın sonunda, başkent güneye daha da taşındı ve boş şehir orman tarafından yutuldu, altı yüzyıl sonra İngiliz avcıları tarafından keşfedildi. Tarih, yaşayanların sisli Albion yerlilerinin ateş etmeyi hayal ettiklerini neyin yarattığı konusunda sessizdir, ancak, maymunların çürümesi altında, yosun kaplı harap binalar ve heykeller üzerine yoğun çalılıklara rastladılar.

O günlerde, Lara Croft ve Indiana Jones henüz icat edilmemişti ve Polonnaruwa, birkaç yıl önce bir belgesel için set haline geldi. "Maymunlar Krallığı" adıyla anlatabileceğiniz ana karakterler, doğal moda saç kesimi olan yerel endemik makaklardır. Oh, üzgünüm kimseden bir imza almadım! Doğru, olaydan bir gün önce Mihintal'da, yerel primatlara karşı temkinliydik.

Çalıları yenmek için yeterli, yerel mimari hakkında bir şeyler söylemeye başlamanın zamanı geldi. Eski Polonnaruwa'nın en etkileyici yapılarından biri, kraliyet sarayıydı, durumuna göre, yapılacak hiçbir şey yok. Parakramabahu, devlet için o kadar iyiydi ki, bir konak, farklı kraliyet ihtiyaçları için 50 odalı yedi katlı bir binaya mal olacak. Eski harikasından, maymunların işgal ettiği sadece birkaç kalın duvar var. Arkeologlar, ilk dört katın büyük olasılıkla ahşaptan yapılmış olduğunu söylüyorlar.

Şehirdeki kalıntıların ilk izlenimleri oldukça karışık kaldı, ancak yüksek beklentileri gizlemiyorduk. Aynı Angkor Wat tapınakları ormana dağılmış ve dekorun zarafet derecesinde birbirlerinden önemli ölçüde farklılıklar göstermişlerdir, böylece bir yandan şüphe bırakarak Polonnaruwa'yı bir elinde bir kamera ve diğerinde bir şemsiye ile keşfetmeye devam etmişlerdir. Sonunda, 900 yıl önce her gün taş oymaları görmüyorsunuz. Kompleksin bölgesi devasadır, ayrı yerler arasında yürüyebilirsiniz - sadece ayaklarınızı çekersiniz ve zaman zaman yağmur yağar, tropik yağmura dönüşür, başka bir seçenek bırakmazsınız.

Etrafını çevreleyen kapalı bir terasa sahip yuvarlak bir bina olan Watadage, ortasındaki küçük bir stupa içine yerleştirilmiş kutsal kalıntıların bir deposu olarak hizmet vermiştir; erişim, dört taraftan da güzelce korunmuş Buda heykelleri tarafından engellenmiştir.

Ve bugün, Buda'ya ve dahası, Buda'nın diş ve sadaka kasesinin tutulduğu yosun ve çimlerle kaplı koyu küresel stupa'ya yaklaşmak yasaktır. Ancak Vatadag'da, merdivenin önündeki eşmerkezli oyulmuş kabartmalar ile süslenmiş yarım daire biçimli bir taş basamak olan aytaşı olarak daha çok ilgileniyoruz. Manevi arınma sembolü olarak saray ve tapınakların girişlerine yerleştirilmişlerdi.

Dış şerit, maddi insan ihtiyaçlarını sembolize eden alevlerden oluşur. Daha sonra, ay taşlarında Budist sembollerine uygun olarak geleneksel olarak hayvanların görüntülerine bir mesaj yerleştirilir. Bu durumda fil, doğumu ve at ölümü temsil eder. Lotus çiçeğinin orta yarısının önündeki son şerit iç içe çiçek saplarından oluşur.

Merdivenlerin taş korkulukları, Sri Lanka'nın koruyucu azizi olan tanrı Vishnu'nun imgeleriyle kıvrımlı ejderhaları koruyucu taşlara indirir. Nitekim, antik Hint destanı "Ramayana" da belgelenen geleneklere göre, Vishnu enkarnasyonu (avatar) King Rama, Rama'nın karısını çaldığında, adanın efendisi Ravana'yı yöneten Rakshasa iblislerinin yöneticisini yendi.

Yetkililer uzun yıllar boyunca ulusal mirası ve eski başkentin çevresindeki bölgeyi ılımlı koymak için ihmal ettiler; birkaç yıl öncesine kadar cumhurbaşkanı, Polonnaruwa’nın altyapısının gelişmesini teşvik etmek ve buraya bütçe fonu göndermek için her türlü yoldan yemin etme sözü verdi.

XII. Yüzyılın mucizevi biçimde hayatta kalan heykellerini görmek için içerideki binaların sadece bir kısmına ulaşılabilir.

Arkeologlara verilen hediye, rejimi gerilemeye neden olan üçüncü Nissankamalla kralı olan 26 metrelik Gal Potha'nın kitabıydı, ancak hükümdar, Güney Hintli istilacılarla ve taştan bir levhada aile ağacının getirdiği savaşlarda yaptığı sömürüleri ölümsüzleştirmekten çekinmedi. Mihintale. Sonunda - fillerin gövdelerinden sulanan fillerin refah tanrıçası Lakshmi'nin görüntüsü.

Yedi basamaklı piramidal stupa Satmahal Prasada, tam olarak kuzey Tayland'daki Lamphun eyaletindeki çedarlardan birine tekabül ediyor, tapınak binalarının genel stilinden sıyrılıyor. Arkeologların yapıları için tarih ve sebepler belirlenmemiştir.

Daha da şaşırtıcı ve sıradışı olan, aynı iflas kralı Nissan Lata Mandapaya'nın lotus gövdesi şeklinde kıvrımlı sütunların bulunduğu okuma odası. Pavyonun Budist sutralarının halka okunması için kullanıldığına inanılırken, yazıtlar kralın Budist nimetlerinin şarkılarından daha fazla etkilendiğini gösteriyor.

Merkezde tekrardan, içinde Hindu'yu geçme sembolüne benzeyen, korunmuş bir üst kısmı olmayan küçük bir stupa görüyoruz. İçinde muhtemelen Budist emanetleri olan bir semaver de depolanmıştır. Aslında, eşsiz sütunların yıllar sonra hayatta kalması bir mucizedir.

Konuk sahibi tarafından verilen şemsiye olmasaydı, Polonnaruwa'nın incelemesinin utanç verici bir asgariye indirilmesi gerekecekti, ancak kamerayı gelen yatık yağmurdan ve yüksek nemden koruyamadı. Tek tek, karkastaki düğmeler parmaklarımın basılmasına cevap vermeyi reddetti. İlk başta, ISO 800 birime sıkışmıştı ve yakında başka yöntemlerle değiştirmek de imkansızdı. En azından, iris ve deklanşör hızı ayar çarkları işe yaradı, sadece Canon teçhizatının su geçirmez ekipmanını umarak kamerayı bir tişörtle silmeyi başardım.

Eski Sinhala Krallığı'nın ikonik binalarının yarısını incelemeyi başardık ve son ayaklarında çalışan bir kameram vardı. En sağanak yağışlar sırasında çekim sayısını azaltmak ve kamerayı bir sırt çantasında gizlemek zorunda kaldım, ancak düğmelerin birbiri ardına yaptıkları ve öğleden sonra dirildikleri gibi, ayrı ayrı işlevlerle birlikte söndüğü kadar yavaş ve yavaş yavaş.

Rankot Vehera, Nissankamalla'nın kısa rejimi altında inşa edilen 54 metre yüksekliğindeki Polonnaruwa'da en büyük stupa veya daha çok bir serseri.

Antik kentin sınırlarının ötesine geçtik ve çalılıkların içinde, bir zamanlar sessizce meditasyon yapan keşişler veya keşişler için bir hücre olarak hizmet edebilecek, çalılıklarda tenha bir dolmen bularak, nadir vakıf kalıntıları arasında manastırda dolaşmaya gittik.

Annenin oğlunun vaat ettiği yaşam kesimini, giriş ücretlerinden nasıl tasarruf edileceğini yakalayın. Fotoğraf çekmek ve yürümek için pek de hoş olmayan hava durumu göz önüne alındığında, Polonnaruwa'nın bisikletle bağımsız olarak denetlenmesi anında çarptı. Tecrübeli gezginler, sadece kompleksin etrafındaki çitte bir delik göstermeyecek, aynı zamanda bütün gün sizi uzaktaki kiliseler arasında çok insancıl bir fiyatla götürecek bir tuk-tuker aramanızı tavsiye eder. Aramamız gerekmedi - misafirhanenin sahibi bize bir şans bırakmadı ve derhal hizmetlerini sundu.

Çoktan yırtık kontrolü olan biletleri kullandı, sabahleyin ihtiyaç duyduğu yere getirdi ve küçük bir tepeye tırmandıktan sonra, yalnızca girişe yaklaşmama ve ana turist akıntılarıyla hızla birleşmeyi istedi. Gün boyunca onun için birkaç kez beklemek zorunda kaldım - görünüşe göre, o gün girişimci Sri Lankalı'nın tek müşterisi değildik. Ve genel olarak rahatsızlığa neden olmayan standart olmayan bir girişten girmeye bir kez daha.

Manastır kompleksinin merkezinde, XII. Yüzyılın en önde gelen Budist tapınaklarından biri olan Lankatilaka yatıyor. 17 metre yüksekliğindeki dev duvarlarla çevrili başsız Buda'nın devasa bir heykeli yükseliyor. Hindular veya Budistler tarafından yönetilen şehirler için, başsız heykeller tipik bir olgudur - bu yukarıda belirtilen Angkor Wat'ta görülebilir. Büyük olasılıkla, zaman burada rol oynadı ve birinin iradesinin kasıtlı olarak imha edilmemesi.

Lankatilaka, görkemli bir antik katedral veya tapınak olarak algılanır. Kısmalarla süslenmiş duvarlar, merkeze doğru sivrilen birkaç seviyeye sahiptir ve bu sayede eğimli bir kubbeli çatının hayal edilmesini kolaylaştırmaktadır.

Google açıkça Polonnaruwa'yı ziyaret etmesini önererek hayal kırıklığına uğratmadı. Resmi biletler burnundan 25 dolara mal olacak, rehberimiz çok daha az sürdü, şimdi ne kadar olduğunu bile hatırlamıyorum, ama daha ucuz çıktı. Yolculuktan önce bütçeyi anlamaya başlayacaksınız ve saçınız sona erecek - Anuradhapura için 25 dolar, 30 dolar Sigiriya için, 25 dolar - Polonnaruwa için 10 dolar - Mihintale için. Yine de, Sri Lanka'dan çok daha küçük bir fiyat emri bekliyorsunuz.

Khmer Ta Prom'in tek mini versiyonu, dikkat eksikliği yüzünden üzülüyor.

Kraliçe'nin şerefine dikilmiş olan Dagoba Kiri Vihara mükemmel bir şekilde korunmuş durumda - orijinal sıva yedi yüzyıl sonra neredeyse sütlü rengini yitirdi.

Bir atıştırma için rehberimiz granit kayaya oyulmuş bir grup Buda heykelini bıraktı; Gal Vihara, Polonnaruwa'daki Sri Lankalar arasında en popüler yer.

Büyük öğretmen hiçbir şekilde dinlenmeye bırakılmadı ve dahası, bir saat boyunca kestirmedi - heykel nirvana eyaletinin girişindeki Buda'yı gösteriyor. Ayakta durmakta olan Buda heykeli, aşırı atipik çapraz kollar nedeniyle çok fazla tartışmalara neden oldu. Buda'nın öğrencilerinden biri olan Ananda'nın taşla ölümsüzleştirildiği teorisi var.

Heykellerden hala sakinlik, huzur ve sükunet verdi. Barın arkasındaki tapınağa başka bir heykel gizlenmişti ve çok az çalışan kamera yüzünden, onu az çok nitel olarak fotoğraflayamadım. Bununla birlikte, Budizm'e ve onun sembolizmine hikayenin sonuna kadar derinlemesine ilgi duymayan okurun başında zaten olağandışı terimler ve söylenmemiş isimler var.

Konuksever misafirperverimize teşekkür eder ve yolda çok lezzetli küçük muzlar satın alırken, sırt çantalarımızı aldık, birkaç saniye durup giden bir otobüse atladık ve kısa bir süre sonra yeni deneyimler ve maceralarla tanışmak için Sri Lanka yollarını dolaştık.